点検や車検の見積もりに、交換の項目がずらっと並んでいる。でも、どれを今やるべきなの？―― そんなときのために、現役の自動車整備士が、見積もりを見て優先度を決めるときの基準をまとめました。
やる・やらないは、説明を聞いて自分で決める。お店は、替えないと困る項目について「このままだとこうなります」と説明し、やるかどうかをお客さんに決めてもらうのが普通です。 説明がなかったら「替えないとどうなりますか？」と聞いてみてください。そのうえで納得して決めましょう。 ただし🔴の項目、とくにブレーキとタイヤは先延ばしにしないでください。
別の書き方：Fパッド、ブレーキパット
整備士の本音残りの厚さを「mm」で聞くのがいちばん確実。4mmを切っていたら迷わず交換。
| 🔴 今すぐ | 残り4mm以下 |
|---|---|
| 🟡 近いうちに | 残り5mmくらい |
| ⚪ 様子見でいい | 5mmより多く残っている |
ブレーキが効かなくなり、車を動かせなくなります。パッドが無くなるとローター（パッドではさむ円盤）も削れて傷みます。
💡 ローター交換が一緒に見積もりに入っていても、それは「余計なもの」ではありません。ローターもパッドと一緒に替える消耗品です。
一般的な目安（AIの小太郎が調べたもの）：新品の厚さは製品によって違いますが、だいたい10mm前後。減ってくると「キーキー」と音で知らせる仕組みがついているパッドも多いです。
別の書き方：タイヤ4本交換、スタッドレス交換
整備士の本音車検に通る溝（1.6mm）と、安全に走れる溝は別物。4mm以下か、製造から5年たったら交換。
| 🔴 今すぐ | 溝が4mm以下 製造から5年以上（スタッドレスも同じ） 路面に当たる面や溝の中にひび割れが入ってきた |
|---|---|
| 🟡 近いうちに | 溝が5mmくらい |
| ⚪ 様子見でいい | 溝が5mmより多く、製造から5年未満で、路面に当たる面にひび割れがない |
雨の日に滑って事故につながります。溝が3mmあっても、ブレーキをかけたときは車の重さが前にかかるので、実際はほとんど溝がない状態に近くなると言われています。
💡 横の面（サイドウォール）の細かいひびは、紫外線で表面が傷んでいるだけのことが多いです。見るのは路面に当たる面と溝の中。片べり（偏摩耗）は、たいてい空気圧の入れすぎ・足りなさが原因なので、空気圧の点検を。
一般的な目安（AIの小太郎が調べたもの）：法律で決まっている限度は溝1.6mm（スリップサインが出たら使えません）。日本自動車タイヤ協会（JATMA）は、使い始めて5年以上たったタイヤは販売店などで点検を、製造から10年たったタイヤは見た目が大丈夫でも交換をすすめています。製造時期はタイヤの横にある4桁の数字でわかります（例：「2523」なら2023年の25週目）。スタッドレスは、溝の中の「プラットホーム」が出たら（溝が半分まで減ったら）冬用としては使えません。
別の書き方：ブレーキオイル
整備士の本音車検ごと（2年ごと）に替えていれば問題なし。時期が来ているなら「まだ大丈夫」はない。
| 🔴 今すぐ | 前回の交換から車検1回分（2年）以上たっている |
|---|---|
| 🟡 近いうちに | 年20,000km以上走る人で、前回の交換から1年 |
| ⚪ 様子見でいい | 前回の車検で替えたばかり |
ブレーキの効きが悪くなります。ハイブリッド車では、ブレーキを制御する装置の故障につながる恐れもあります。
💡 別の日にわざわざ持ち込むより、車検のついでに替えるのがいちばん手間が少なくてすみます。
一般的な目安（AIの小太郎が調べたもの）：交換時期はメーカー・車種で違うので、メンテナンスノート（整備手帳）で確認できます。一般的には車検ごとの交換がすすめられています。
整備士の本音取扱説明書の15,000kmは遅すぎる。おすすめは5,000kmか1年、遅くとも10,000km（ターボ車はその半分）。
| 🔴 今すぐ | 前回から10,000km以上（ターボ車は5,000km以上） |
|---|---|
| 🟡 近いうちに | 前回から8,000kmくらい（ターボ車は4,000kmくらい） |
| ⚪ 様子見でいい | 前回から5,000km未満かつ1年未満（ターボ車は2,500km未満） |
エンジンの中に傷が入りやすくなり、少しずつエンジンの寿命を削っていきます。最後は使い物にならなくなります。
💡 1.5Lクラスのガソリン車の目安です（車種によって違います）。次の交換日は オイル交換時期の計算ツール で計算できます。
一般的な目安（AIの小太郎が調べたもの）：国内メーカーの取扱説明書では、ターボなしのガソリン車で「15,000kmまたは1年」としている車種も多くあります。
別の書き方：オイルフィルター
整備士の本音基本は「オイル交換2回に1回」。でも抜いたオイルが真っ黒なら回数に関係なく交換。
| 🔴 今すぐ | 抜いたオイル（太さ2cmくらいの流れ）にライトを当てて、全く透けない |
|---|---|
| 🟡 近いうちに | オイル交換2回に1回のタイミング |
| ⚪ 様子見でいい | 前回替えたばかりで、オイルの汚れも普通 |
エンジンオイルと同じく、エンジンの中の摩耗が早まります。
一般的な目安（AIの小太郎が調べたもの）：オイル交換2回に1回の交換が一般的な目安です。
別の書き方：ミッションオイル、ATF、CVTF、CVTオイル、ATオイル
整備士の本音10万km交換しなくても正直すぐには壊れない。でも長く乗るなら20,000kmごと。傷んでからでは後戻りできない。
| 🔴 今すぐ | 前回の交換から20,000km以上（定期的に替えてきた車の場合。勧められたときは、だいたいこの距離を過ぎています） ※長いあいだ一度も替えていない車は🔴ではなく、まずお店に相談（下の💡） |
|---|---|
| 🟡 近いうちに | 20,000kmが近い（年数ではなく距離で考えてOK。密閉されている場所にあるため） |
| ⚪ 様子見でいい | 前回の交換から20,000km未満 |
10万kmを超えたあたりから、悲鳴のような異音が出たり、変速がおかしくなったりすることがあります。燃費にも多少影響します。
💡 長いあいだ一度も替えていない車は要注意。新しいオイルが中にたまった汚れを落とし、その汚れが細い油の通り道に詰まって、交換したことで不具合が出ることがあります。そのためこのサイトをチェックしている整備士は、長く無交換の車にはあまり勧めないそうです。交換してすぐ不具合が出ても保証されないことがあるので、頼むときは注意点の説明をよく聞いて、やるかどうかを自分で決めてください。なお20,000kmという目安は、一度に全部は入れ替えられず「少し抜いて足す」をくり返す作業なので、昔の目安（50,000km）より短めにしたものです。
一般的な目安（AIの小太郎が調べたもの）：メーカーによっては「基本は無交換」「シビアコンディションのときだけ交換」としている車もあります。取扱説明書・メンテナンスノートで自分の車の指定を確認してください。
別の書き方：冷却水、ロングライフクーラント
整備士の本音時期どおりに替えれば十分。すぐ大きなトラブルになることは少ないが、タンクが空なら漏れを疑う。
| 🔴 今すぐ | リザーバータンク（補充用のタンク）が空になっている（漏れも疑う） |
|---|---|
| 🟡 近いうちに | メンテナンスノートの交換時期・距離に来た |
| ⚪ 様子見でいい | 時期の前で、タンクの量が蒸発で少し減っているだけ（補充でOK） |
すぐ大きな問題にはなりにくいのが実情です。ただし車種によっては、時期を守らないとウォーターポンプ（冷却水を回す部品）が傷みやすいものもあるので、指定の時期は守りましょう。
💡 走っていて水温の警告灯が点いたら、すぐ安全な場所に停めてください。熱いうちにラジエーターやタンクのキャップを開けるのは危険です（水温警告灯の対処）。
一般的な目安（AIの小太郎が調べたもの）：交換時期はメーカーで違います。たとえばトヨタの「スーパーLLC」は、初回が新車登録から7年または16万km、2回目以降は4年または8万kmごとです。自分の車はメンテナンスノートで確認できます。
別の書き方：ハイブリッド冷却水
整備士の本音ハイブリッド車だけの項目。エンジン用とは別物。時期が来たら替えればよく、急ぐものではない。
| 🔴 今すぐ | リザーバータンクが空（漏れを疑う） |
|---|---|
| 🟡 近いうちに | メンテナンスノートの交換時期に来た |
| ⚪ 様子見でいい | 時期の前 |
LLCと同じく、すぐ困る話ではありません。整備士も「これが原因で壊れた」という実例は見ていないそうです。
一般的な目安（AIの小太郎が調べたもの）：ハイブリッド車には、エンジン用とは別にモーターを動かす装置（インバーター）を冷やす冷却水があります。初回の交換は約15年・約20万kmくらいの車種もあります（車種によって違うのでメンテナンスノートで確認）。
整備士の本音中の劣化は整備士でも見えない。だから「テスターの数値」と「使った年数」の2つで決める。
| 🔴 今すぐ | テスターのCCA（エンジンをかける力の数値）が規定値より100以上低い 使用5年以上 一度上がったことがあって、使用3年以上（上がりぐせがつくため） |
|---|---|
| 🟡 近いうちに | CCAが規定値より50くらい低い 使用3年以上 |
| ⚪ 様子見でいい | テスターの判定が「充電不足」（交換ではなく充電でOK） 使用3年未満 |
ある日いきなりエンジンがかからなくなります。ロードサービスを呼んでも、混んでいると1時間以上待つのも珍しくありません。
一般的な目安（AIの小太郎が調べたもの）：一般的に寿命は2〜5年くらい、アイドリングストップ車用はもっと短めと言われます。JAFの出動理由でいちばん多いのがバッテリー上がりです。
別の書き方：点火プラグ、イリジウムプラグ
整備士の本音メーカー指定の時期で交換。長寿命タイプでも10万kmまでには替える。
| 🔴 今すぐ | エンジンの調子が悪い（ブルブル振動する、力がない） |
|---|---|
| 🟡 近いうちに | メーカー指定の時期が来た 指定がわからなければ、長寿命タイプでも10万km（普通のプラグはもっと早く） |
| ⚪ 様子見でいい | 指定時期の前 |
プラグが弱っても普通に乗れてしまうのがやっかいなところ。うまく火がつかないと、燃えなかったガソリンが排気側の触媒（排気ガスをきれいにする部品）に流れ、傷める原因になると言われます。長寿命タイプでも、14万kmくらい使ったプラグがダメになっているのを現場でよく見るそうです。
💡 交換するなら純正品がおすすめ。純正以外だと、指定より早く交換が必要になることがあります。
一般的な目安（AIの小太郎が調べたもの）：普通のプラグは15,000〜20,000kmくらい（軽自動車はもっと短め）、長寿命タイプ（純正でよく使われる、両側の電極に貴金属を使ったイリジウム・白金プラグ）は10万kmくらいが目安と言われます。名前に「イリジウム」とあっても、普通のプラグと同じくらいの寿命の社外品もあるので注意。交換時期がエンジンルームのラベルやメンテナンスノートに書いてある車もあります。
別の書き方：Tベルト
整備士の本音見積もりに出てきたらケチらずやる。切れたら修理代が一気に跳ね上がる。
| 🔴 今すぐ | 交換時期（距離）が来た・見積もりに出てきた |
|---|
エンジンの作りによっては、切れた瞬間にエンジンの中の部品同士がぶつかり、エンジンを下ろす大修理が確定します。
💡 ウォーターポンプ交換に合わせて、少し先に時期が来るベルトを一緒に替えることもあります。そういう見積もりも、やっておいたほうがいいものです。
一般的な目安（AIの小太郎が調べたもの）：交換の目安は10万kmくらいの車種が多いです。最近のエンジンは金属の「タイミングチェーン」が主流で、こちらは決まった交換時期がないものがほとんど。自分の車がベルトかチェーンかは、取扱説明書やお店で確認できます。
別の書き方：ファンベルト、Vベルト
整備士の本音見ても交換時期はわかりにくい。だから自分で「いつ替えたか」を覚えておくのがいちばん。
| 🔴 今すぐ | 点検で勧められた（ただし交換したばかりなのに勧められていないか、自分の記録と照らし合わせる） |
|---|---|
| 🟡 近いうちに | 整備士の感覚では、細いベルトで7年・7万km、太いベルトで10年・10万kmくらい |
| ⚪ 様子見でいい | 上の目安の前 |
切れると、発電しない・エアコンが効かない、車種によってはウォーターポンプが回らずオーバーヒートする恐れもあります。車は動かせないと思ったほうがいいです。
一般的な目安（AIの小太郎が調べたもの）：決まった交換時期はない車が多く、点検でひび割れや鳴き（キュルキュル音）を見て判断します。
別の書き方：Dシャフトブーツ
整備士の本音見積もりに出てきた＝交換が必要な状態ということ。迷わずやる。
| 🔴 今すぐ | 見積もりに出てきた |
|---|
中のグリス（潤滑剤）が飛び出して、ドライブシャフトごと交換になる恐れがあります。部品代も工賃も大きく上がります。
💡 破れる前に予防で替えることは、あまり勧めません（手間がかかって汚れる作業のため）。
一般的な目安（AIの小太郎が調べたもの）：タイヤに力を伝える軸（ドライブシャフト）の、つなぎ目を守るゴムのカバーです。破れていると車検に通りません。
整備士の本音最低でも1年ごと。拭いたあとに筋が残るなら、1年たっていなくても交換。
| 🔴 今すぐ | ゴムの先が切れている 拭いたあとに筋が残る |
|---|---|
| 🟡 近いうちに | 前回の交換から1年 |
| ⚪ 様子見でいい | 1年未満で、拭き取りも問題ない |
フロントガラスに傷が入り、線が残ってしまいます。
💡 自分で替えると安くはなりますが、慣れていないとワイパーのアームが跳ね返ってガラスを割ることがあります。数千円浮かせたつもりが、ガラス交換で何万円も……ということになりかねないので、気軽にはおすすめしません。
一般的な目安（AIの小太郎が調べたもの）：一般的にも1年ごとの交換が目安と言われます。
別の書き方：エアコンフィルター、キャビンフィルター
整備士の本音1年または10,000kmごと。家の空気清浄機を外で一年中動かしているようなもの。
| 🔴 今すぐ | 1年以上、または10,000km以上替えていない |
|---|---|
| 🟡 近いうちに | 1年または10,000kmが近い |
| ⚪ 様子見でいい | 1年未満かつ10,000km未満 |
風の通り道にニオイがついて取れなくなる恐れがあります。エアコンを使っていなくても、湿気で傷みます。
💡 たいていの車は自分で替えられます（グローブボックスの奥にあることが多い）。かなり古い車だと、そもそも付いていないこともあります。
一般的な目安（AIの小太郎が調べたもの）：フィルターメーカーも「1年または10,000km」での交換をすすめているものが多いです。
別の書き方：エアエレメント
整備士の本音そこまでシビアに考えなくていい。ここが原因の不調で来店する人は見たことがない。
| 🟡 近いうちに | 50,000kmくらい（エンジンによってはもっと早い）。ハイブリッド車はもっと持つことが多い |
|---|---|
| ⚪ 様子見でいい | 50,000km前、またはあまり汚れていない（エアで吹けば十分） |
詰まるとエンジンの力が落ちることはありえますが、気にしすぎなくて大丈夫です。
一般的な目安（AIの小太郎が調べたもの）：交換時期は車種によって違います（メンテナンスノートに書いてあります）。
見つかりませんでした。別の言葉で探してみてください。
見積もりに入っていないからといって、問題がないとは限りません。次の条件に当てはまったら、自分から聞いてみてください。
| こんなとき | 確認する項目 | 理由 |
|---|---|---|
| 10万km前後のタイミングベルト車 | タイミングベルト | 交換時期は距離で決まることが多く、切れるとエンジンを下ろす修理になる恐れがあるため |
| 製造から5年以上、または溝が4mm以下 | タイヤ | 雨の日に滑って事故につながる。年数と溝は自分で把握しておく |
| 使用3年以上 | バッテリー | 上がると車が動かなくなる。テスターの数値と使用年数で決める |
| 前回のCVT・ATフルード交換から2万km | CVT・ATフルード | 交換しないまま10万km以上走ると、異音や変速の不具合が出ることがある。傷んでからでは戻せない |
| メーカー指定の時期（長寿命タイプでも最大10万km） | スパークプラグ | 不調が出る前に。普通のプラグはもっと早い時期に交換 |
| いつでも（点検のたび） | ブレーキパッド | 残りの厚さ（mm）を聞いておく。4mm以下は今すぐ |
エンジン内部洗浄・燃料添加剤・オイル添加剤は、入れるも入れないも自由です。整備士の考えはこうです。
⚠️ 自分で選んだ添加剤を入れるときは注意。オイルと添加剤の組み合わせによっては、エンジンを傷めたり、オイルが固まったりすることがあります。 整備士によると、ディーラーで売っているものは、そのディーラーで使うオイルに入れても問題ないことが確認されているそうです。
「🔴🟡⚪」の基準と「整備士の本音」は、現役の自動車整備士が、見積もりの優先度を判断するために自分で書いた表がもとになっています。 「一般的な目安」は、メーカーや業界団体の公開情報をもとにAIの小太郎が調べて書いたもので、整備士のチェックはこれからです（確認できしだい更新します）。
参考：日本自動車タイヤ協会「長期経過タイヤの点検・交換について」
交換時期は車種・年式・使い方で変わります。自分の車の指定は、取扱説明書とメンテナンスノートで確認してください。走っていて異常を感じたら、時期に関係なく点検を受けてください。